В гамаке по Амазонке: как я улетела в Бразилию и попала к индейцам камбеба
Всё началось с классической тревел-авантюры.
Я увидела в телеграм-канале дешёвые билеты в Сан-Паулу из Каира. Сразу зашла в приложение Aviasales.kz, перебрала даты и купила не раздумывая — всего 290 000 тенге в обе стороны! Для Латинской Америки это практически даром. Почти все мои поездки так и начинаются: сначала покупаю дешёвый билет, а потом уже планирую всё остальное.
Египетский визаран и дорога в Манаус
- Виза в Египет
- Ваучер для визы в Египет
Поскольку лететь нужно было из Каира, я решила добраться туда чартером через Шарм-эль-Шейх — у Pegasus как раз подоспела распродажа, и я взяла билет из Алматы со стыковкой в Стамбуле за смешные 41 200 тенге. План был простой: отдохну пару дней у моря, доеду до Каира и улечу в Бразилию. Но Амазонка не отпускает к себе без приключений. Уже в Шарме я узнала, что буквально пару месяцев назад Египет ввёл новые правила для граждан Казахстана. Теперь визу нельзя просто оплатить по прилёте, её нужно оформлять заранее в консульстве в Астане. Я про это вообще не знала!
Был, правда, ещё один способ получить визу — прямо в аэропорту до паспортного контроля. Там стоят местные «помогайки», которые оформляют туристический ваучер, ты платишь им 35 долларов, они выдают бумажку, и офицер ставит штамп. Но ко мне подходило столько подозрительных людей, что я приняла их за мошенников и гордо прошла мимо, получив только бесплатный Синайский штамп. В итоге, когда я пошла в миграционную полицию просить визу до Каира, мне отказали (хотя моему парню-иностранцу всё поставили без проблем). Выход оставался один: вылететь в Стамбул и снова приземлиться в Шарме, чтобы на этот раз сойти с трапа и покорно отдать тем самым «помогайкам» их законные 35 долларов за визу плюс 100 долларов за срочность и помощь. Со всей этой беготнёй я еле успела на свой рейс из Каира.
Кстати, о визовом вопросе для казахстанцев: Бразилия даёт нам безвиз на 30 дней, а Колумбия — на 90 дней.
Никаких специфических требований, ковидных справок или прививок от жёлтой лихорадки на въезде не просили. Только при посадке в Каире сотрудники авиакомпании строго потребовали показать обратный билет из Сан-Паулу.
Добравшись до Бразилии, мы провели один день в Сан-Паулу, потом уехали на автобусе в Сантос к друзьям на три дня, оттуда — на автобусе в Рио-де-Жанейро. Неделю погуляли по Рио и улетели в Манаус — главные ворота к великой реке.
Бюджет дороги до Манауса (на одного человека)
Маршрут / Расход | Стоимость в тенге
|
|---|---|
Алматы — Шарм-эль-Шейх (через Стамбул) | 41 200 тенге |
Шарм — Стамбул — Шарм (вынужденный визаран) | 107 600 тенге |
Шарм-эль-Шейх — Каир | 30 200 тенге |
Каир — Сан-Паулу — Каир | 290 000 тенге |
Рио-де-Жанейро — Манаус (авиакомпания Azul) | 54 000 тенге |
Виза в Каир и комиссия «помогайкам» | Около 65 000 тенге (135$) |
Маршрут / Расход | Стоимость в тенге
|
|---|---|
Алматы — Шарм-эль-Шейх (через Стамбул) | 41 200 тенге |
Шарм — Стамбул — Шарм (вынужденный визаран) | 107 600 тенге |
Шарм-эль-Шейх — Каир | 30 200 тенге |
Каир — Сан-Паулу — Каир | 290 000 тенге |
Рио-де-Жанейро — Манаус (авиакомпания Azul) | 54 000 тенге |
Виза в Каир и комиссия «помогайкам» | Около 65 000 тенге (135$) |
48 часов в гамаке: каково это — плыть по Амазонке
Почему именно Амазонка и такой хардкорный формат? Я с детства мечтала увидеть самую полноводную реку в мире и дикие джунгли. А формат с гамаками оказался единственным разумным способом передвигаться. Нам нужно было добраться до города Тефе, откуда открывается путь к коренным народам, но туда нет автомобильных дорог и не летают пассажирские самолёты.
В порту Манауса на выбор есть два типа судов. Скоростные лодки идут до Тефе 14 часов, но там только сидячие места, а билет стоит 53 600 тенге. Мы же выбрали медленный трёхпалубный речной корабль: он плывёт двое суток (48 часов), а билет стоит всего 26 500 тенге. Нам хотелось стопроцентной аутентичности и необычного опыта — где ещё так поплаваешь? Скоростные лодки курсируют каждый день, а вот большой паром ходит всего 1–2 раза в неделю. Нам повезло: мы пришли в порт, и корабль отправлялся как раз на следующий день. В интернете актуального расписания нет, сайт порта молчит, так что покупать билеты нужно строго на месте и только за наличные реалы (карты в кассах не принимают).
Гамаки в стоимость билета не входят, их нужно приносить с собой. Мы купили свои в магазине прямо возле порта за 8 500 тенге за штуку. Устроено всё просто: палуба представляет собой огромное открытое пространство, а на потолке ровными рядами приварены железные крюки. Приходишь, выбираешь любое понравившееся место, фиксируешь гамак — и готово. На первый взгляд кажется, что тебя там просто затопчут, но на самом деле между людьми остаётся около метра-полутора пространства. Ты висишь в воздухе, никто тебя не задевает. Корабль идёт очень плавно, примерно 15 км/ч, морской болезни можно не бояться — паром лишь слегка и очень приятно покачивает.
- Вид с судна
Главной проблемой стала не теснота и не чужие люди, а жуткий холод по ночам. Днём на реке стоит невыносимая жара, но ночью из-за дикой влажности и ветра гамак буквально промокает насквозь. Местные спали чуть ли не в футболках, а мы дико мёрзли. Нас спасли ультратонкие пуховики из Uniqlo, которые сворачиваются в крошечный мешочек, и термобельё той же марки. Всегда берём их с собой, даже в жаркие страны, и они постоянно выручают.
Важный лайфхак для спины: в гамаке ни в коем случае нельзя ложиться параллельно его краям — полотно прогнётся бананом, и через несколько часов позвоночник откажет. Спать нужно строго по диагонали. В таком положении ткань натягивается ровно, и спина остаётся прямой.
Быт, гигиена и «Встреча вод»
Питание на пароме устроено по типу столовой и уже включено в стоимость билета (хотя я читала, что на некоторых направлениях за еду приходится платить отдельно). Кормят один раз в день, в обед. Повара сами накладывают тебе огромную порцию традиционной бразильской еды: рис, мясо, фасоль, макароны, овощи и фарофу — обжаренную маниоковую муку. Не ресторанный мишлен, конечно, но вполне вкусно и сытно. Утром и вечером можно перекусить в небольшом судовом кафе — сэндвичи и напитки там стоят копейки.
Самый частый вопрос от знакомых — про туалеты и душ. Морально я готовилась к худшему, но всё оказалось на удивление прилично. Уборку проводили каждые 2–3 часа, запаха не было, чистоту держали всю дорогу. Правда, нужно быть готовым к тому, что в раковинах, туалетах и душе используется фильтрованная вода прямиком из Амазонки, поэтому она имеет характерный коричневато-болотный цвет. Мыть руки в ней нормально, но для чистки зубов и умывания лица мы использовали исключительно бутилированную питьевую воду.
- Встреча вод
- Заправка на воде
- Вид на берега Амазонки
Что касается природы, то самое невероятное явление, которое мы увидели с борта — это «Встреча вод» (Meeting of Waters). Это место, где соединяются реки Риу-Негру и Солимойнс. Вода одной — почти чёрная, а другой — светло-болотная. Из-за разной температуры, плотности и скорости течения они текут в одном русле, совершенно не смешиваясь, на протяжении целых 10 километров! Выглядит это как чудо природы. А вот крокодилов, анаконд и розовых дельфинов прямо с борта разглядеть почти нереально — вода мутная из-за минералов. Капитан рассказал, что животные прячутся в глубоких джунглях и затапливаемых лесах, и чтобы их увидеть, нужно выходить на специальные экскурсии с гидами и биноклями.
На нашей палубе плыли только местные жители, а вот на следующей лодке мы познакомились с потрясающими попутчиками — путешественниками из Германии, Гердом и Стефаном. Оказалось, они бывшие пилоты-капитаны Lufthansa с 40-летним стажем. Сейчас они на пенсии и ездят по миру. От них я узнала классный факт: авиакомпания даёт своим вышедшим на пенсию пилотам пожизненную скидку от 90% до 100% на перелёты почти по всему миру на рейсах большинства альянсов!
Что обязательно взять с собой на Амазонку:
- Практичные тёплые вещи: термобельё и лёгкий пуховик (вроде тех, что складываются в мешочек в Uniqlo), а также тонкую флисовую кофту. Ночью на пароме из-за влажности и ветра, а на скоростных лодках из-за кондиционеров — дикий холод.
- Питьевую воду и перекус: обязательно запаситесь водой и фруктами (например, бананами), если пересаживаетесь на скоростной катер — там полноценно не кормят и воду бесплатно не дают.
- Беруши и маску для глаз: спать на открытой палубе среди сотни незнакомых людей без них будет тяжело.
- Хорошую бумажную книгу: на пароме все 48 часов пути нет абсолютно никакой связи. Редкий 3G появляется буквально на 5 минут во время коротких остановок в прибрежных городках — этого хватает только на то, чтобы отправить близким сообщение «я жива, всё ок», и сеть пропадает снова.
Тефе и визит в FUNAI
- Номер в Sumauma
- Полицейский участок в Тефе
Приплыв в Тефе, мы поняли, что задерживаться тут не стоит. Это обычный транзитный портовый город, где делать абсолютно нечего. На весь Букинг там выдаёт один-единственный отель — Sumauma, где мы и остановились (возможно, на месте можно найти вывески других ночлежек, но их условия — загадка).
Наша главная цель в Тефе — попасть к коренным народам. Самостоятельно, «дикарём», это сделать невозможно: в интернете нет их координат, да и закон запрещает чужакам без спроса заходить на охраняемые индейские земли. Всеми вопросами заведует FUNAI — Национальный фонд коренных народов, официальное агентство Бразилии. В глубине джунглей до сих пор есть полностью изолированные племена, которые вообще не знают о существовании современного мира, и приближаться к ним опасно — они могут воспринять человека как угрозу и пустить стрелу. Мы же собирались в гости к народности камбеба, они цивилизованные, сотрудничают с государством и открыты к общению.
Найти адрес офиса FUNAI оказалось непросто: в интернете указывалось разные адреса, поэтому мы просто зашли в местный полицейский участок в Тефе. Копы оказались невероятно гостеприимными: усадили нас, предложили напитки, поболтали, а потом просто посадили в служебную машину и сами отвезли в офис фонда! Офис в Тефе находится по адресу: DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes.
В FUNAI мы провели около двух часов. Сначала сотрудники общались довольно холодно и твердили: «Не положено». Английского они не знали, так что всю коммуникацию мы вели через переводчик ChatGPT на португальском. Ситуация изменилась, когда я показала им свой тревел-блог в Инстаграме и объяснила, что приехала с добрыми намерениями, искренне уважаю их культуру и хочу честно рассказать людям про коренные народы Амазонии. После этого они заметно подобрели и согласились помочь. К нам подошёл местный сотрудник, который вызвался проводить нас к камбеба, и мы договорились встретиться через день.
Самому фонду мы ничего не платили, нас попросили только заправить моторную лодку — это обошлось в 12 000 тенге. По пути к индейцам я впервые в жизни увидела плавучую заправку: станция стоит прямо посреди реки, лодки подплывают к ней и заправляются, как обычные машины на трассе.
Встреча с коренным народом Амазонки
Мы плыли около часа и остановились у случайного берега. Никаких вывесок — просто подъём на холм. Первое, что мы увидели: местные дети плавали в реке и гроздьями висели на лианах. Наверху нас встретил касик (вождь) и жители деревни.
Одеты они были в обычные шорты и футболки (у вождя даже была футболка с логотипом FUNAI), но на голове у него красовалась традиционная деревянная корона, а на шее и руках — массивные украшения из семян. Он тут же сорвал с дерева тропический фрукт джамбу и угостил нас.
Мы общались смесью базового испанского (он похож на португальский) и жестов. Индейцы показали, как делают чёрную краску для росписи тела, а женщины разложили свои украшения из бамбука и фруктовых косточек — я скупила целый пакет, чтобы их поддержать. Позже мы вместе танцевали их национальный танец.
Сама деревня — это скромные деревянные домики на сваях, в некоторых даже нет окон. Больница — крошечная постройка с весами и шкафом базовых лекарств. А потом мы увидели сюрреалистичную картину.
Мы подошли к маленькой деревянной будке. Внутри сидел человек, и оказалось, что это единственная точка на всю деревню, где есть интернет. У коренного народа Амазонки есть Wi-Fi, но выдают его по карточкам! Нам дали талон с логином, паролем и лимитом на 40 минут. Связь дико висла, но её хватило, чтобы загрузить переводчик. Это было спасением: за эти 40 минут мы успели задать вождю главные вопросы.
Вокруг нас всё время бегали смышлёные дети. Они приносили нам фрукты и показывали своих «питомцев». Прямо по земле бегали ящерицы, хамелеоны, а один раз мы увидели змею — дети совершенно их не боятся, берут в руки и играют с ними, как мы с котятами.
Самый трогательный момент был возле школы. Это простое одноэтажное здание, построенное государством: плиточный пол, деревянные парты, доска и карточки со словами «Welcome» на стенах. Никакого оборудования. Но дети с таким восторгом и гордостью показывали нам свои классы, что я прослезилась. Рядом, в открытой столовой под навесом, нам налили настоящего амазонского асаи — густого ягодного пюре с тапиокой.
Когда пришло время уплывать, мы оставили деревне 1000 реалов (около 85 000 тенге). Дети нас обнимали, одна девочка подарила мне свой браслетик. Смотря на них, я поняла главное: мы в городах живём в вечной гонке за успехом и комфортом, а здесь люди спят в домах без окон, но в их глазах нет нашей суеты и зависти. Они абсолютно счастливы.
Дорога до Табатинги и дальше в Колумбию
- Скоростная лодка
Из Тефе нам нужно было доплыть до Табатинги — города на стыке границ Бразилии, Колумбии и Перу. Ждать паром с гамаками нужно было ещё несколько дней, а оставаться в Тефе не хотелось, поэтому мы пересели на скоростную лодку. Билет на неё стоил 89 200 тенге, а путь занял ровно 24 часа.
После двух суток на пароме этот отрезок показался пыткой. Сутки ты сидишь в обычном кресле, которое откидывается всего на пару сантиметров. Но самое страшное — кондиционер. Его внутри врубают на какую-то космическую мощность, было настолько холодно, что не спасали ни пуховики, ни термобельё — нам пришлось укрываться сверху нашими гамаками. Из еды за все сутки выдали один скромный сэндвич и стакан колы, питьевую воду тоже нужно было покупать (в отличие от первого парома, где она была бесплатной). Если сравнивать, то формат большого корабля с гамаками мне понравился в сто раз больше — он аутентичнее, виды на джунгли красивее, спать удобнее, да ещё и кормят полноценно.
Вообще, в Латинской Америке все живут на каком-то своём, особенном расслабленном вайбе. Никто никуда не спешит, никто не ругается. У них есть два главных слова на все случаи жизни: tranquilo («спокойно, всё нормально, всё путём») и mañana («завтра»).
— Почему закрыто? — Транкииило!
— Почему лодка не плывёт? — Транкииило!
Начинаешь возмущаться — тебе в ответ улыбаются: «Транкииило, амиго, маньяна!» И ты волей-неволей ловишь этот ритм.
В Табатингу мы прибыли транзитом и сразу же на мото-такси уехали в отель в Летисию — это уже Колумбия, ехать всего 10 минут. Границы между Бразилией и Колумбией в привычном понимании тут нет: просто арка над дорогой, люди спокойно проходят пешком и проезжают на мопедах, никакого паспортного контроля на самой дороге.
Но разница культур сшибает с ног мгновенно, стоит только пересечь эту невидимую черту. В Колумбии всё совсем по-другому! Дома в Летисии яркие, раскрашенные во все цвета радуги, улицы заметно чище, и повсюду — музыка! Колумбийцы просто обожают ритм, весёлая музыка играет на максимальной громкости в каждом заведении, магазине и из каждого окна. Город буквально танцует.
Через два дня мы вернулись на бразильскую сторону в Табатингу, чтобы официально зафиксировать выезд в миграционной полиции (Policia Federal, Av. da Amizade 26), где нам без проблем поставили штампы. А штампик о въезде в Колумбию мы получали уже непосредственно в аэропорту Летисии перед вылетом на материк — стойка миграционной службы находится прямо там, досмотр проходишь перед регистрацией на рейс.
После Летисии нас ждал огромный и незабываемый трип по всей Колумбии: Богота, Ибаге, Саленто, Филандия, Перейра, Санта-Роса, Медельин, Гуатапе, Картахена, Баранкилья, Санта-Марта, Кали... А дальше по плану был Эквадор и его столица Кито.
Итоги
Главный инсайт, который я привезла с Амазонки — какой же наш мир огромный, потрясающе красивый, и как же ничтожно мало мы о нём знаем! Когда ты плывёшь по бескрайней воде, смотришь на нетронутые джунгли, встречаешь рассветы такой красоты, что перехватывает дыхание, ты понимаешь: лучшие путешествия в жизни — это вообще не про пятизвёздочные отели, дорогие рестораны или яхты. Самые сильные и чистые эмоции приносят именно такие поездки, где тебе неудобно, холодно, где ты выходишь из зоны комфорта. Именно эти моменты врезаются в память ярче всего.
После встречи с камбеба меня поразило то, насколько иначе они смотрят на мир. Мы в городах привыкли к вечной спешке, стрессу, гонке за деньгами, имуществом и успехом. Там люди живут в совершенно другом измерении. У них объективно гораздо меньше вещей, нет привычного нам комфорта, но при этом они выглядят намного спокойнее, гармоничнее и счастливее большинства из нас. К тому же напрочь отсутствует эта городская суета и зависть.
Я смотрела на них и думала о том, как мало на самом деле нужно человеку для счастья и как сильно мы усложняем себе жизнь. Точно такие же инсайты у меня были после опыта жизни в пещере у бедуинов. Сложно собрать все эти эмоции в кучу и передать словами, но внутри проснулось что-то очень важное.
Искренне хочу, чтобы каждый, кто читает эти строки, когда-нибудь прожил похожий опыт сам.
Повторила бы я это снова? Однозначно да! Я обязательно вернусь на Амазонку в скором времени. Но теперь хочу отправиться в полноценную экспедицию с профессиональным гидом-биологом, чтобы пройти опыт выживания в дикой сельве, понаблюдать за скрытными животными, а ещё — подольше пожить у камбеба или других коренных народностей. Хочется по-настоящему окунуться в их традиции, поучаствовать в духовных ритуалах и попробовать пожить их простой и счастливой жизнью без телефона, интернета и цивилизации.
